Vypalování v peci na dřevo

Pec postavená z šamotek, běžných cihel, jílu a přikrytá sibralem. První pokus o vypálení glazury. Díky teplotnímu čidlu jsme měli dobrý přehled o průběhu teploty. Vznikla spousta teorií o to co máme příště udělat jinak.
















Stavba pece


Řez pecí

Pec byla naložena ve dvou patrech. Pec se nakládá shora.
Než jsem na pec dali střechu, tak jsme spoj mezi cihlami a střechou vymazali jílem. Aby tu nebyly díry. Nejspíš by se dal použít i úzký sibralový pás.

Přiklopení pece sibralem, na sibralu kovové plechy.
Plameny šlehali i dopředu a oheň netáhl jen do pece. Proto jsme časem pec přiklopili plechem. Teplota se pak ihned zvýšila.

Kouř unikal i spárami v peci. Většinu spar jsme postupně zamazali jílem z blízkého potoka. Oranžový drát je od čidla na měření teploty, které bylo zabudováno v peci (vede k přístroji co četl aktuální naměřenou teplotu).

Průběh výpalu
12:30 - přikládání cca jednou za 15 min
14:50 - poprvé přesaženo 1000°C
14:55 - pokusy s jiným způsobem přikládání (moc jsme to nafutrovali a často přikládali, čímž jsme vyvětrali víc než vyrobili, taky jsme nakládali moc, takže jsme zaplnili rošt a ten pořádně nepřisával vzduch)
16:00 - začalo výrazně čoudit, asi redukční výpal
16:45 - začátek správného způsobu přikládání, plamen z komína
18:25 - konec přikládání
graf teploty, měřeno po 15 min


Ve fázi pokusování s přikládáním jsme vytvořili velkou teplotu v topeništi (ne tolik už v peci) a povolili nám trochu rošty.








Poznámky a teorie o způsobu výpalu
Dřevo topí nejlépe když je tam hodně žhavého (nebo jen uhlíky). Když se míň se kouří z komína, lepší spalování. Ideální je aby vycházel jen horký vzduch.

Správné přikládání je:
- nacpat pec, tak aby tam bylo hodně dřeva, ale aby mezi dřevem a skrz rošt táhl vzduch
- zavřít pec
- teplota v peci klesá i nějakou dobu po zavření pece, začátek pálení dřeva není tolik výhřevný
- jak se z komína přestane jít oheň je spalování nejefektivnější (teplota stoupá) a z komína jde jen horký vzduch
- počkat až skoro dohoří (začne stagnovat teplota) a pak naložit pec znovu, přikládali jsme cca jednou za 15 min

Při otevření pece a přikládání se vyvětrá 50 až 100°C.

Část výpalu (cca kolem 16:00) byla výrazně redukční, nejspíš nalétal popel do roztavené glazury a snížil její bod tání, takže pak byla část glazury přepálená a část zredukovaná.

Teorie na vylepšení pece: Snížení ohniště (prostor mezi roštem a deskou na které je keramika). Snížit tah celé pece (dát cihlu před komín). Zkusit topit briketkami z dřevěného uhlí (na konci pro dosažení vysoké teploty).

výrobek 01
hlína: hlína FL (pávek) mix s ROT (pávek) v neurčitém poměru
glazura bílá: bílá AS 185 98 (1040 - 1200°C) - bílá zůstala i po výpalu bílá (s tečkami nalítanými z ohně)
glazura šedá: transparentní P048 (1040 - 1200°C) - transparentní  je šedá díky redukční části výpalu
glazováno poléváním

výrobek 02
hlína: hlína FL (pávek) mix s ROT (pávek) v neurčitém poměru
glazura uvnitř: bílá AS 185 98 (1040 - 1200°C)
glazura venku: transparentní P048 (1040 - 1200°C)
glazováno poléváním



výrobek 03
hlína: CA (pávek)
glazura: transparentní P 097 94 (980 - 1040°C)
glazováno poléváním
Na červenici zůstal částečně redukční výpal. Glazura sedá už po několika sekundách, během glazování se musí neustále rozmÍchávat.
výrobek 04
hlína: MA (pávek)
glazura: transparentní P 097 94 (980 - 1040°C)
glazováno poléváním
Ikdyž na bílé hlíně redukční výpal vidět je, v glazuře ne.
výrobek 05
hlína: MA (pávek)
glazura: transparentní P 097 94 (980 - 1040°C)
glazováno poléváním
Jediný případ kdy je na bílé hlíně vidět redukce v glazuře. Výrobek byl umístěn u komína v nejteplejším místě pece.



 výrobek 06
hlína: CA (pávek)
glazura: transparentní P 097 94 (980 - 1040°C)
glazováno poléváním
výrobek 07
hlína: MA (pávek)
glazura: transparentní P 097 94 (980 - 1040°C)
glazováno poléváním